В этом видео как наносить декоративную штукатурку из подручных средств. Используем кварцевый грунт — это как обычная водоэмульсионная краска, только с песком. Она превращает гладкую поверхность в шероховатую, и фактурная штукатурка лучше за неё цепляется. Грунт можно наносить валиком или кистью. Мы катали валиком, а по углам проходили кистью. Труднодоступные места также можно пройти кистью или маленьким валиком, если он туда помещается. На следующий день приступаем к нанесению фактурной штукатурки. Это стандартная штукатурка с небольшой зернистостью. Такую фактуру можно сделать и шпаклёвкой, и обычной штукатуркой — выбирайте не финишную, а черновую. Она способна держать больший слой и не будет слишком гладкой. Текстура получится близкая к нашей. Далее всё как обычно: наносим слой фактуры на высохшую грунтовку толщиной 1–2 мм. И сразу же по мокрой фактуре округлой пластиковой гладилкой формируем рисунок. Плоскость гладилки прижимаем плотно к поверхности и совершаем хаотичные разнонаправленные движения. По одним и тем же местам можно проходить несколько раз, добиваясь нужного рисунка. Чтобы избежать стыков и переходов, которые образуются при подсыхании материала, наносить штукатурку нужно небольшими полосками — шириной около 30–40 см, от потолка до пола. Работать нужно быстро: нанесли — сразу сформировали рисунок, и только потом переходите к следующей полоске. Важно, чтобы край предыдущей полосы оставался мокрым — тогда получится ровно, без переходов. Чтобы всё получилось качественно и без спешки, лучше работать вдвоём. Один следит за нанесением и толщиной слоя, второй — только за рисунком. Так и слой получается равномерный, и фактура — красивая. При нанесении важно, чтобы все внутренние углы были заполнены, без пробелов. С внешними углами — та же история. Стены делают через одну, до полного высыхания. Если нанести штукатурку на соседние стены одновременно, внутренний угол получится смазанным. Фактура получается красивой — многим нравится даже в белом варианте. Так можно и оставить, просто покрыв защитным лаком или гидрофобизатором после полного высыхания. Не забудьте слегка зашкурить перед этим. На следующий день приступаем к шлифовке. Особое внимание — углам: они должны быть ровными и аккуратными. После шлифовки удаляем пыль широкой мягкой кистью. Теперь краска. Мы используем водоэмульсионную краску оливкового цвета, выбранного заказчиком. Углы прокрашиваем кистью и маленьким валиком, основную поверхность — большим. В покраске нет ничего сложного — главное внимательно следить, чтобы не оставалось непрокрашенных мест. Краска ведёт себя стандартно: в мокром виде блестит, после высыхания становится абсолютно матовой. Оттенок насыщенный, и при высыхании немного темнеет. После высыхания используем лессирующий состав — лак с перламутром. Можно взять готовый перламутровый лак или сделать свой: добавить перламутровую пудру в акриловый лак на водной основе (50–100 г пудры на литр лака). У нас лак с серебром — в сыром виде белый, после высыхания остаётся только серебристый блеск. Он не только украшает, но и делает поверхность практичнее — после лака её можно будет мыть. Серебро немного приглушает яркий оттенок краски, делая цвет спокойнее. После нанесения лака должно пройти примерно сутки, чтобы он полностью высох. Затем можно переходить к выделению верхней части фактуры. Расход белой краски минимален — около пол-литра на всю поверхность. Перед покраской соседней стены заклеиваем границы широкой малярной лентой. Белую краску наносим поролоновым валиком — лёгкими, разнонаправленными движениями, чтобы выделить рельеф. Сначала аккуратно прокрашиваем углы, затем — всю поверхность. Количество белого можно регулировать нажатием на валик. Если нужно больше контраста — давите чуть сильнее, но равномерно по всей площади. Это самая интересная часть работы — проявление рисунка. Заказчик выбрал вариант с мягким эффектом, только по макушкам фактуры. Если хочется больше белого, делайте прокаты чуть плотнее.